银錾刻十二生肖挂牌_纯银十二生肖吊牌

1.银 手工雕刻及加工的方法

2.古代银器怎么鉴别

3.元代服饰对宋代的沿用

4.“花丝镶嵌”是一种什么工艺？

以制作银戒指为例：

1、首先用锯子或者其他切割工具把调羹的勺面去掉，至于留下来要多少长度，要看你的手指有多粗了。

2、然后用砂纸和锉刀把调羹的断面上尖锐的凸起打磨平滑，不然戴戒指时刮到自己还是很痛的。

3、用钳子把调羹扭成戒指状。

4、最后看一下完成的银戒指。

银 手工雕刻及加工的方法

摘要：银饰知识-工艺-技术篇:对手工制作银饰的银加工工艺流程，银器制作过程，表金工艺的划分等介绍，以下内容由懂视网整理，提供您参考.银饰加工工艺流程是怎样的？

手工制作银饰的工艺和工具是怎样的？

（1)线切割:使用不同大小的钼丝(金属的一种,硬度高),用一台线切割机,以很慢的速度,把饰品外型割出来,然后全人手打磨.越复杂和高难度的款式,出货越慢.

（2）精密压铸：首先用腊把样品雕出来，再放到专用的石膏中，脱腊，用1500~2000度的高温把原料溶解，再倒入石膏模具中，再加压、脱模、然后全人手抛光。因为压铸需要专用的石膏模具，所以价格有所不同。

（3）抛光面：在高速转动的棉布抛光轮上涂上抛光腊，再把饰品接触布轮，令到表面光亮，而且还可以反射光线。

（4）拉砂面：用砂纸带把饰品表面做成磨砂的效果（光线不反射），令到表面有一种哑光的效果。

（5）喷砂：喷砂的主要工作原理是:将砂（极细微的磨料,银灰色）置于水中，用磨液泵和压缩空气，通过喷枪将磨液高速喷射到钢首饰表面，形成一层银灰色的镀膜.令首饰更显高档,而且不易脱色,越受到各品位人士的喜爱.

（6）真空电镀：真空电镀主要包括离子电镀、真空蒸镀、溅射镀和离子电镀几种类型，（也叫纳米电镀电著法）它们都是采用在真空条件下，通过蒸馏或溅射等方式在物体表面沉积各种金属和非金属薄膜，通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层，同时具有制作速度快和不易退色的突出优点，但是价格也较高，可以进行操作的金属类型较少，一般用来作较高档首饰和手表的功能性镀层.

（7）镶树脂：（也称:滴胶，硬塑料)首先用高温把饰品加热,再把树脂涂在首饰上，因为是加热处理，所以在佩带过程中是不易脱落的.

（8）镶锆石：主要分两种，一种是用首饰专用胶水粘，非常牢固。另一种是采用机器压镶，做工复杂，即精细又牢固，但价格比用胶水粘贵。

（9）镶碳纤维：它价格昂贵，但用在首饰上，随着视线移动，效果立体，很漂亮。碳纤维是一种纤维状碳材料，它是用一些含碳的有机纤维，如尼龙丝、腈纶丝、人造丝等做原料，将这些有机纤维跟塑料树脂结合在一起，放在惰性气氛中，在一定的压强下加强热碳化而成。碳纤维是一种具有导电性、强度大、密度小，耐腐蚀、耐高温的新型材料。用碳纤维与塑料制成的复合材料，可以代替铝合金来制成推力大、噪音小、耗动力小的轻型飞机．用在首饰上令到表面有立体的纤维状，用光反射会随着你的视线上下移动．令到款式更加特别,充分展现潮流趋势.

银加工工艺流程

一、浇铸成形，錾刻细部铸造方法来自青铜工艺，唐代以后，在金银饰上运用便越来越少。錾刻要使用得各种形状的钢制錾子，将纹饰錾刻在坯料表面或背面。錾花工艺有阳錾、阴錾、平整镂空型等数种。云南银饰的明代传世品中，有相当部分是浇铸、錾刻结合制成的。

二、锤錾为主，錾刻、镌镂为辅云南银饰中此种最多。有的是从成形到纹饰都全用锤錾，有的是锤錾之后焊接成形，有的是锤錾之后以银环银链缀成整件饰品。有的银饰造型属立雕、圆雕、也是锤錾后再焊接成的，细部刻画以錾刻和镌镂完成。

三、花丝工艺加镶嵌、点翠或珐琅用银丝编织、堆垒、掐花、攒焊，做成各种平面或立体的图案纹饰，统称为花丝工艺。它可以用较少银料制成较大体积的饰品，并且十分精致玲珑。往往同时使用镶嵌、镏金、点翠或珐琅等工艺。清代云南银饰中有许多这种类型的饰品。

银器制作过程：

1、化银：先用秤称出所用银料重量，将大块银料砸碎放入坩埚置于炉上熔化。当鼓风炉呈白热化程度时，银开始熔化，用长柄钳夹坩埚浇铸铜模。

2、锻打：趁银料未变冷时，开始锻打，将银坯按理想成型。

3、下料：比照设计好的银饰图稿下银片，银片要比图稿略大，留出一定的加工余量如果是特殊形状，要将其展开成平面来加工。

4、粗加工初步捶打出银饰大的凹凸

5、做铅托：铅托的作用是托住和固定需要加工的银片，以便进一步的制作。把粗加工银片反面向上置于砂箱中，将已熔化的铅液注入其中，冷却后即成。过去是用松香做托

6、精加工：这道工序包括了锤錾、錾刻、镌镂等工艺。是整个工艺中最关键的地方云南的许多银匠师傅把这道工序叫“雕花”。雕花所用的工具是一把小锤和若干支錾子，錾头有尖、圆、平、月牙形、花瓣形等多种，根据需要选用。加工时左手握锤，象画家运笔一样，心手相应，雕出一组组生动有致图案。银饰做工优劣，关键就在此时，雕刻细微处，尽显出匠人的精心和准确。

7、焊接：需要焊接的银饰，在接口处挂上焊药，放入炉火中加温片刻就焊上了。焊药的配料、炉火的温度与加温的时间长短，都与焊接质量密切相关。

8、酸洗：经过反复的捶打与中温，银饰表面会发黑或沾上杂质。因此需要酸洗。酸洗液由硝酸和硫酸配成，把银饰放入酸洗液中一涮。迅速取出后用清水漂洗。此道工序时间掌握十分重要，浸入酸洗液的时间太短，杂质洗不干净。会影响银饰的光泽。浸入时间过长，酸洗液会腐蚀银饰，同样破坏色泽与光洁度。漂洗晾干后，一定要挑晴天，天气越晴爽，晾晒出银饰色泽越漂亮。

此外还有镶嵌、点翠、珐琅等工艺。镶嵌所用的材料，有白玉、青玉、碧玉、黄玉、翡翠、绿松石、孔雀石、玛瑙、琥珀、水晶、珍珠、象牙、等十余种。

点翠的工艺过程：制好银饰基本形成的胎具，按图案要求，将银丝粘在银胎上，烧焊牢固，然后反复做烧霉、酸洗、刷洗等去油污工序，再将彩色鸟羽（一般是蓝、绿两色）用胶水填入银丝框成的图案中，最后打磨、抛光，点翠银饰往往是镀金的，工匠们知道蓝与金是最灿烂的。

制造银器的主要工具：熔银炉、风匣、手锤、手钳、多功能成套錾切工具，工作台案、虎钳、喷枪、焊枪、喷灯、坩埚、量具、钢卷尺、角尺等。此外，还有各种用途的烧铸铜模、多功能锉刀、大小铁皮剪、圆规、角度尺、长柄丝状紫铜刷、平头砧子等。

制造银器的主要原辅材料：废旧银制品、银面、紫铜、焊锅、胶土、焦炭、皂角石灰、白矶、硼砂、锯木面、坏水、干子土等。

表金工艺的划分

1.鎏（镏）金工艺：用金子装饰器物的一种方法。把溶解在水银里的金子用刷子涂在器物的表面，晾干后，用炭火烘烤，再用玛瑙轧光，全部工序一般需要重复三次。

2.蘸金工艺：把物体在已溶解在水银（汞）或三水（一份浓硝酸和三份浓盐酸的混合物）中的金液里，蘸一下就拿出来。这是最简捷的一种表金方法。

3.泥金工艺：把用金属粉末制成的颜料涂饰在器物的表面。

4.镀金工艺：用电解或其他化学方法，使金子附着到金属或别的物体表面上，形成一层薄金。

5.贴金工艺：在器物上贴上金箔。

6.包金工艺：将金或银等捶成薄片，包覆於胎体上，再以_敲打密实，使手工制作银器工艺

一、浇铸成形，錾刻细部

铸造方法来自青铜工艺，唐代以后，在金银饰上运用便越来越少。錾刻要使用得各种形状的钢制錾子，将纹饰錾刻在坯料表面或背面。錾花工艺有阳錾、阴錾、平整镂空型等数种。云南银饰的明代传世品中，有相当部分是浇铸、錾刻结合制成的。

二、锤錾为主，錾刻、镌镂为辅

云南银饰中此种最多。有的是从成形到纹饰都全用锤錾，有的是锤錾之后焊接成形，有的是锤錾之后以银环银链缀成整件饰品。有的银饰造型属立雕、圆雕、也是锤錾后再焊接成的，细部刻画以錾刻和镌镂完成。

三、花丝工艺加镶嵌、点翠或珐琅

用银丝编织、堆垒、掐花、攒焊，做成各种平面或立体的图案纹饰，统称为花丝工艺。它可以用较少银料制成较大体积的饰品，并且十分精致玲珑。往往同时使用镶嵌、镏金、点翠或珐琅等工艺。清代云南银饰中有许多这种类型的饰品。

银器制作过程：

1、化银：先用秤称出所用银料重量，将大块银料砸碎放入坩埚置于炉上熔化。当鼓风炉呈白热化程度时，银开始熔化，用长柄钳夹坩埚浇铸铜模。

2、锻打：趁银料未变冷时，开始锻打，将银坯按理想成型。

3、下料：比照设计好的银饰图稿下银片，银片要比图稿略大，留出一定的加工余量如果是特殊形状，要将其展开成平面来加工。

4、粗加工初步捶打出银饰大的凹凸

5、做铅托：铅托的作用是托住和固定需要加工的银片，以便进一步的制作。把粗加工银片反面向上置于砂箱中，将已熔化的铅液注入其中，冷却后即成。过去是用松香做托

6、精加工：这道工序包括了锤錾、錾刻、镌镂等工艺。是整个工艺中最关键的地方云南的许多银匠师傅把这道工序叫“雕花”。雕花所用的工具是一把小锤和若干支錾子，錾头有尖、圆、平、月牙形、花瓣形等多种，根据需要选用。加工时左手握锤，象画家运笔一样，心手相应，雕出一组组生动有致图案。银饰做工优劣，关键就在此时，雕刻细微处，尽显出匠人的精心和准确。

7、焊接：需要焊接的银饰，在接口处挂上焊药，放入炉火中加温片刻就焊上了。焊药的配料、炉火的温度与加温的时间长短，都与焊接质量密切相关。

8、酸洗：经过反复的捶打与中温，银饰表面会发黑或沾上杂质。因此需要酸洗。酸洗液由硝酸和硫酸配成，把银饰放入酸洗液中一涮。迅速取出后用清水漂洗。此道工序时间掌握十分重要，浸入酸洗液的时间太短，杂质洗不干净。会影响银饰的光泽。浸入时间过长，酸洗液会腐蚀银饰，同样破坏色泽与光洁度。漂洗晾干后，一定要挑晴天，天气越晴爽，晾晒出银饰色泽越漂亮。

古代银器怎么鉴别

一、浇铸成形，錾刻细部

二、锤錾为主

三、花丝工艺加镶嵌、点翠或珐琅 用银丝编织、堆垒、掐花、攒焊，做成各种平面或立体的图案纹饰，统称为花丝 工艺

银器制作过程： 1、化银：先用秤称出所用银料重量，将大块银料砸碎放入坩埚置于炉上熔化。当鼓 风炉呈白热化程度时，银开始熔化，用长柄钳夹坩埚浇铸铜模。 2、锻打：趁银料未变冷时，开始锻打，将银坯按理想成型。 3、下料：比照设计好的银饰图稿下银片，银片要比图稿略大，留出一定的加工余量 如果是特殊形状，要将其展开成平面来加工。 4、粗加工初步捶打出银饰大的凹凸 5、做铅托：铅托的作用是托住和固定需要加工的银片，以便进一步的制作。把粗加 工银片反面向上置于砂箱中，将已熔化的铅液注入其中，冷却后即成。过去是用松香做托 6、精加工：这道工序包括了锤錾、錾刻、镌镂等工艺。是整个工艺中最关键的地方 云南的许多银匠师傅把这道工序叫"雕花"。雕花所用的工具是一把小锤和若干支錾子， 錾头有尖、圆、平、月牙形、花瓣形等多种，根据需要选用。加工时左手握锤，象画家 运笔一样，心手相应，雕出一组组生动有致图案。银饰做工优劣，关键就在此时，雕刻 细微处，尽显出匠人的精心和准确。 7、焊接：需要焊接的银饰，在接口处挂上焊药，放入炉火中加温片刻就焊上了。焊 药的配料、炉火的温度与加温的时间长短，都与焊接质量密切相关。 8、酸洗：经过反复的捶打与中温，银饰表面会发黑或沾上杂质。因此需要酸洗。酸 洗液由硝酸和硫酸配成，把银饰放入酸洗液中一涮。迅速取出后用清水漂洗。此道工序时 间掌握十分重要，浸入酸洗液的时间太短，杂质洗不干净。会影响银饰的光泽。浸入时间 过长，酸洗液会腐蚀银饰，同样破坏色泽与光洁度。漂洗晾干后，一定要挑晴天，天气越 晴爽，晾晒出银饰色泽越漂亮。 此外还有镶嵌、点翠、珐琅等工艺。 镶嵌所用的材料，有白玉、青玉、碧玉、黄玉、翡翠、绿松石、孔雀石、玛瑙、 琥珀、水晶、珍珠、象牙、等十余种。 点翠的工艺过程：制好银饰基本形成的胎具，按图案要求，将银丝粘在银胎上， 烧焊牢固，然后反复做烧霉、酸洗、刷洗等去油污工序，再将彩色鸟羽（一般是蓝、 绿两色）用胶水填入银丝框成的图案中，最后打磨、抛光，点翠银饰往往是镀金的， 工匠们知道蓝与金是最灿烂的。 制造银器的主要工具：熔银炉、风匣、手锤、手钳、多功能成套錾切工具，工作 台案、虎钳、喷枪、焊枪、喷灯、坩埚、量具、钢卷尺、角尺等。此外，还有各种用途 的烧铸铜模、多功能锉刀、大小铁皮剪、圆规、角度尺、长柄丝状紫铜刷、平头砧子等 制造银器的主要原辅材料：废旧银制品、银面、紫铜、焊锅、胶土、焦炭、皂角 石灰、白矶、硼砂、锯木面、坏水、干子土等。

元代服饰对宋代的沿用

由于黄金、白银的市场价格十分透明，甚至在世界各地银行的挂牌价格是统一的，而且随时可以兑现，这是其它艺术品收藏品所不具备的条件，因此无机可乘，无漏可捡，只能按部就班老老实实随着市场行情操作。古代金银器即有上述属性，但又有至少两个不确定因素：一、成色：古代金银器大多为K金(混金)，含金量60%-93%之间；二、断代：它本身包含的人文价值、历史价值如何考量，这就给我们收藏者无限的操作空间，可浮动的价值，大大超过其黄金白银的本身价值，甚至可在负值直到高出十几倍、几十倍价值之间动荡，给予我们无限的捡漏机会及无比愉悦的精神享受。但切记，收藏投资古代金银器，是高投入、高风险、高回报的“三高”奢侈收藏。古代　　1、看颜色

黄金饰品的成色(含金量)不同，呈现的颜色也不同，黄金以赤**为佳，成色在95%以上；正**的成色在80%左右，青**的在70%左右，黄白略带灰色的在50%左右，俗话说：七青八黄九五赤，黄白带灰对半金，而古代金器的成色一般在60%——95%左右，除早期的金饰品含量较高外，其余均在80%左右，主要是为了提高其硬度，便于錾刻、加工。

2、试金石

用雨花石或硅质岩石，放在鹅血或鹅汤里煮一下，则成了黑色试金石，把金在上面一划，在划痕上用酸点试，无反应系黄金，有气体或划痕消失则是其它金属，然后平看色、斜看光、细听声，即可识别出成色。如金中含银多，在试金石上呈青色，性软；含铜多则硬，在试金石上一划则发声，如有标准金牌，与划痕一比立见分明，目前我国大部分银行及金店都使用试金石法，这种方法即简便又准确，误差仅千分之五，与现代X莹光分析法的结果不相上下。

3、硝酸法

是根据黄金耐腐蚀的特性，利用化学试剂进行鉴定的一种方法，一般以硝酸作为试剂。具体方法是：用玻璃棒沾上少许的硝酸，然后轻轻地涂抹到器物上，如果是黄金，就面无改色，安然无恙。这种点硝酸法常常与试金石法结合使用，将硝酸滴在试金石的金痕上，然后观察金痕的变化，据此能清楚地辨别黄金的真伪与成色的高低。如是纯金制品，无气泡，不冒烟。如是混金，就根据其反应大小及颜色变化对含金量做一个大致判断，需要较多的实践经验。

我国古代的金店大多使用过这种方法，现美国大部分银行和金店都使用试金石，并配备了一套已知含金量的标准对牌作参照。

以上所述的火烧和酸滴的方法，是鉴别金银器的最有效的方法，准确度很高，但同时对金银器具有较大的破坏性。

4、试硬度

纯金的硬度为摩氏2.8，银的硬度为摩氏2.7，同样用手“扳”也是个重要的方法，我们都知道黄金具有良好的延展性，1克黄金可以拉成直径0.00434毫米、长3500米的金丝；可锤炼成厚度仅为0.23纳米的金箔。黄金纯度越高，质地就越软，因此，黄金制品一般易变不易断，假的就易断不易变，如果用牙咬，就会在金面上留下印痕。用一根普通的大头针，也可轻易地划出凹痕，一件金质器物，拿在手中，如果在薄弱处或细小处，用手指轻轻扳动，就能觉察到柔软的质感。而铜只留下划痕，无凹痕。

如果黄金中加入了其它杂质，那就没有这种性质了。比如加入了铝或铁、银之类的，不是变得硬脆易断，就是成色有大的改变。

5、火烧试验

俗话说“真金不怕火炼”，纯金放入火中烧红，取出来后颜色不变。根据黄金化学性质稳定，不易被氧化的属性，可进行烧试。如果取出来之后颜色有改变，那肯定有杂质。

6、掂重量、听声音

掂重量试轻重：黄金的比重为每立方厘米19.3克，远大于银、铜、锌、铅、镍等金属。如体积相同，黄金比白银重40%以上，比铜重1.2倍。据检验测定，一块约火柴盒见方的黄金，重量就有1斤多。故民间有“寸金寸金，一寸见方，即为一斤”的说法。拿到一块黄金，先用手掂试一下，看其体积的大小是否与重量相符。如发现体积大而重量轻时，就应怀疑是伪造的。

听音韵与看强力：根据高色黄金无声无韵无弹力的特点，向硬处抛掷，发出噗嗒嗒的声音，无弹力；混金有声有韵有弹力，声音越尖、弹力越大、成色就越低，甚至有可能是假金。

“花丝镶嵌”是一种什么工艺？

宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。

当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

男服服饰：

冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。

公服：宋代女服服饰：

礼服：其服色大致与唐代相同。

常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服

以常服为公服。

2. 宋代服饰形制

绍兴四年军器所向朝廷的报告称当时的铁甲重量是45-50斤，“诏勿超过五十斤。”

这种五十斤左右的甲属于“重甲”。重甲在作战中保护功能强，但行动不便。

南宋时为了某些骑兵轻装的特殊需要，也可专门造“轻甲”，特点是“长不过膝，披不过肘，兜鍪亦杀重为轻。”

(见《宋史·毕再遇传》)。

南宋华岳的《翠微北征录》中根据马军作战与步军作战的不同特点，建议过马军甲的形制。里面说“腰圈合用四吊。甲身合用左掩。腰裙合用过膝三寸。吊腿合用摘吊。”

无论是何兵种，身甲是必不可少，其次是披膊，其次是腿裙。马军遇敌时也应该要挂上吊腿，退师则解入搭袋，而免被牵制。

3. 元代服饰特征

鲜族的传统服饰古称高丽服。历史上，朝鲜半岛上曾存在马韩，辰韩、弁韩三个国家，因此朝鲜族自称“三韩民族”或“三韩子孙”。朝鲜族又称韩民族，所以韩国朝鲜的官方学术界对其正式称呼为“韩服”。高丽王服长期受中国影响。元代王服本身也是在继承了汉族传统的基础上增加了自己的民族特性，因而高丽王服并未全面蒙化，如高丽王的祭服就一直随汉制。

高丽初期，王的公服和常服基本效仿宋制，一直到高丽后期才真正受到元代影响，接纳蒙元王服的服饰风尚。

4. 明代服饰和元代服饰

明朝服饰特点有哪些，明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，”上承周汉，下取唐宋“，重新制定了服饰制度。那么明朝服饰特点有哪些呢?

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主 。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。

当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡;崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名 “凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

5. 元朝服饰文物

1、大水法石鱼

圆明园大水法石鱼位于被焚毁前的西洋楼建筑群落，身长125厘米。大水法从乾隆十二年动工，到乾隆二十四年（1759年）基本完成，因此这对石鱼至少有248年的历史。

圆明园遭劫后，这对石鱼于上世纪20年代末流落民间，现今终于被有识之士无偿送回了家。同时回家的其余8件石刻文物包括台阶、栏杆、底座等，是由北京电教馆送回的。8个构件中，有6件因雕有精美的西洋花纹，被推测为西洋楼的护栏等，另两件为中式雕栏。

2、金瓯永固金杯

金瓯永固金杯为清朝皇帝于每年正月初一举行元旦开笔仪式时的专用器。杯呈卵圆形，口径8厘米 足高5厘米 通高12.5厘米，以两条夔龙为耳，夔龙头各安珍珠一枚；以三个卷鼻象头为足。

杯身满錾宝相花，花纹对称，镶嵌以珍珠、红蓝宝石做花心，点翠地。杯口一侧，錾刻阳文篆书“金瓯永固”四字，另一侧钤“乾隆年制”款。现收藏于北京故宫博物院

3、《骏骨图》

《骏骨图》是元代画家龚开创作的一幅纸本墨笔画，现藏于日本大阪市立美术馆。

《骏骨图》描绘了一匹饥肠辘辘的马，它瘦骨嶙峋，几乎抬不起头来，但仍可从其如炬目光中感受到不屈精神。

《骏骨图》写染结合，描绘马的骨骼、肌肉、鬣尾、蹄腕，颇具写生之意。

4、圆明园十二生肖兽首铜像

圆明园十二生肖兽首铜像原为圆明园海晏堂外的喷泉的一部分，是清乾隆年间的红铜铸像。1860年英法联军侵略中国，火烧圆明园，兽首铜像开始流失海外。

到2012年为止牛首、猴首、虎首、猪首、和马首铜像已回归中国，收藏在保利艺术博物馆；2013年4月26日，法国皮诺家族在北京宣布将向中方无偿捐赠流失海外的圆明园十二大水法中的青铜鼠首和兔首。此次捐赠的鼠首、兔首，为北京圆明园流失的十二生肖青铜像中的两件。

目前，圆明园十二大水法中的十二大生肖兽首已经有8个回归中国，其中龙首目前在台湾保存完好，不过蛇首、鸡首、狗首、羊首则下落不明。

5、《四十景图》

圆明园《四十景图》，是根据乾隆皇帝弘历的旨意，在乾隆九年(1744年)前后，由宫廷画师、词臣绘制而成的40幅分景图。按其绘法不同分为两大类，第一类为工笔彩绘图，仅有一套，原存于圆明园。该图艺术价值高，直观效果好。

第二类为墨线白描图，共有3种版本：一是由词臣奉旨校刊乾隆《御制圆明园四十景诗》的附图，有乾隆十年内府行本；二是光绪十三年石印再版《圆明园图咏》所附分景图，原由孙

6. 元代服饰对明代服饰的影响

襦裙按领子的式样不同，可分为交领襦裙、直领对襟襦裙、斜领对襟襦裙、圆领襦裙、褂裙等。按裙腰的高低，可分为中腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。

晋末，妇人流行内衣裲裆套在交领襦裙之上。 南北朝时出现衣在裙外、在衣上束上腰带的襦裙，下裙多为间色裙，并传至朝鲜半岛和日本。

唐代流行齐胸襦裙和高腰襦裙，常会配上披帛，晚唐至五代出现诃子裙，是在上襦外加诃子，外穿大袖罩衫或半臂，还有去了上襦只穿诃子配大袖罩衫的穿法，大袖裙襦也是当时女性礼服。

宋朝汉族女服以襦裙为主，最常见的是对襟襦裙以及只穿内衣和裙再外加褙子，也有把对襟上襦穿成交领者。

元代后期至明代汉族妇女的服装以袄裙为主，与前代襦裙的主要差异在于上衣并不束在裙子内。

清代令剃发易服之后，虽然汉族女性可继续穿着汉服，但清代汉女服饰最迟至雍正年间也受满族服饰影响，由交领变成厂字领式的大襟、琵琶襟等。

7. 元代的服饰是什么样子

元时期的官服主要是上下一色的质孙服与腰间有细褶的辫线袍，这两种服装是颇具北方游牧民族特色的袍服，便于马上骑射生活。

元代入主中原后，官服中的公服形制承袭汉制，按色彩、纹饰等的不同划分官阶品级。

元代人的衣服主要是"质孙服“是较短的长袍，比较紧比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

8. 元朝时期服饰特点

元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。据《圆史舆服志》记载，皇帝祭祀用衮服、蔽膝、玉簪、革带、绶环等有饰有各种龙纹，仅衮一件就有八条龙，领袖衣边的小龙还不计。龙的图案是汉族人民创造的，它代表着华夏民族的文化。晚唐五代以后，北方少数民族相继建立政权，都无例外地沿用了这一图案。

到了元代更加突出，除服饰大量用龙之外，在其它生活器具中也广泛使用。

元代蒙古族男子，戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圆两种样式，顶中装饰有珠宝。

9. 元代典型服饰

元代织品纹样这一时期的织绣技术有很大的发展，辽、金、元三朝接受了汉族的传统吉祥图案，一方面是基于本身的吉祥意涵，另一方面则有政治上的考量。

在政府的重视下，纺织工业日趋专业，规模也越来越大，奠定了明清两朝织绣工业的基础。

辽代刺绣西夏穿枝莲纹缂丝

辽金元饰品和织绣技术一样，此一时期的饰品工艺也有很大的发展，从事工艺制作的匠人社会地位提高，专业化的制作也使饰品更加精美。这一时期的饰品风格相当细致，在造型上也更趋写实。

10. 元朝服饰发展史PPT

元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

花丝镶嵌，又称“细金工艺”。是我国特色的传统奢侈品手工制作技艺。它由花丝和镶嵌、錾刻、烧蓝等工艺构成，花丝是把金、银抽成细丝，用堆垒、编织等技法制成工艺品；镶嵌则是把金、银薄片锤打成型或錾出图案，镶以宝石。花丝镶嵌技艺在我们已经有二千多年的发展历史，它兴起于汉代，明清时期发展至成熟巅峰，由于用料珍奇，工艺繁复，历史上花丝镶嵌一直只是皇家御用技艺，以北京为代表，集中了中国花丝镶嵌工艺最典范的宫廷特色。

这项技艺不仅是一项古老的技艺，据说昭仪翠屋与“花丝镶嵌”的传承人--白静宜大师合作的花丝镶嵌传承基地正式举行了挂牌，相信很快我们就能看到大师的花丝镶嵌宫廷技艺结合昭仪翠屋皇家翡翠质地的完美契合的珠宝珍品。